Obituario de Thierry Mugler | Moda

Cuando Thierry Mugler finalmente permitió que un museo organizara una retrospectiva de su trabajo, mostró su excepcional contribución a la moda.

La exposición, que abrió en Montréal, Canadá, en 2019 y trasladada en septiembre pasado al Musée des Arts Décoratifs de París, se trataba de cuerpos tridimensionales con fuerte mando y control, vestidos para enfatizar su voluptuosidad y poder. Incluso las fotografías parecían esculturas. Hizo diosas, emperatrices y superheroínas. Nada de gamines, niños abandonados o mujeres ordinarias.

Durante una década desde principios de la década de 1980, Mugler, quien murió a los 73 años, definió el estado de ánimo de la moda en conjuntos extravagantes, y más aún en su puesta en escena. La alta costura de París se había aventurado en la presentación de pasarela en los años 70, pero Mugler presentó invitados famosos, grandes actuaciones, insertos filmados y amplificación tomada de los conciertos de rock en estadios, para entretenerse más que para cambiarse de ropa; 6.000 parisinos compraron entradas para su espectáculo de 1984 en el Zenith, el estadio más grande de la ciudad.

Lady Gaga en la pasarela de París, 2011.
Lady Gaga en la pasarela de París, 2011. Fotografía: Jacques Brinon/AP

Los diseños de Mugler conectaban con la tradición de los cabarets de la capital, retomada más tarde por Broadway y Hollywood, de disfrazar a las coristas como abstracciones altamente sexualizadas: la mujer como pájaro, animal, insecto, adorno de capó de automóvil.

Los músicos reconocieron que un atuendo de Mugler podía asombrar a una audiencia en una primera entrada. “Puedes usar un uniforme”, cantaba David Bowie en Boys Keep Swinging, 1979, y uno de los uniformes que usó para su video musical era un vestido rosa de Mugler. Diana Ross, Madonna y Celine Dion le encargaron vestuario escénico; peleó con George Michael por el control de la dirección del video de 1992 para Demasiado cobardes, con modelos en Mugler Outrage-wear.

En una generación posterior, Lady Gaga y Cardi B eligieron vestidos de gala de sus archivos, y después de que Beyoncé viera el trabajo de Mugler en el 2008 Exposición de superhéroes en el Museo Metropolitano de Arte, encargó 58 atuendos para ella misma para su I Am… World Tour de 2009, además de equipo para el resto del elenco, y le pidió a Mugler que la ayudara a organizar los espectáculos.

Era libre de hacer lo que le agradaba en lugar de preocuparse por vender vestidos debido a un acuerdo de 1992 con la multinacional francesa Clarins que le había otorgado una participación del 34% en su nuevo perfume, Angel.

Su ingrediente abrumador era el etilmaltol sintético, que previamente había agregado praliné y aromas de mermelada a la confitería, por lo que las modelos de Mugler pavoneándose en vestidos de vinilo, cuero y caucho y corsés de plástico olían como una pastelería. Este primer perfume gourmand en su caja de color azul crepúsculo se encuentra entre los más vendidos de todos los tiempos y subvencionó su último y épico desfile de moda en el Cirque d’Hiver de París en 1995.

Mugler había estado creando su propio mundo de fantasía basado en el teatro y el cine desde su infancia en Estrasburgo, donde era uno de los dos hijos de un médico local y su esposa apasionada por la moda. Odiaba el hogar y la escuela, aunque después de que comenzó las clases de baile a los nueve años, mantuvo una estricta autodisciplina hasta que se unió brevemente al cuerpo de baile en la Ópera Nacional del Rin de la ciudad en 1965.

La verdadera educación de Mugler provino de un cine de mala muerte detrás de la estación de tren de Estrasburgo, donde veía cinco películas al día, muchas de ellas del viejo Hollywood: el diseñador Travis Banton envolviendo a Marlene Dietrich en cuero y piel, Walter Plunkett glorificando a Cyd Charisse en un cohete. sirena de muslo. Junto con los anchos hombros de la madre de Mugler, la forma y el aplomo de Charisse fueron una inspiración para toda la vida, y se emocionó cuando más tarde ella modeló en sus desfiles.

Mugler era demasiado larguirucho para ser elegido como un príncipe de ballet y demasiado extraño con sus atuendos de mercado de pulgas para pasar sin comentarios desagradables en Estrasburgo. Rechazó la oferta de Maurice Béjart para incorporarse al Ballet del Siglo XX, porque tenía su sede en Bruselas, otra ciudad convencional, y se fue a París.

Un vestido expuesto como parte de una retrospectiva de la obra de Mugler en el Musée des Arts Décoratifs de París.
Un vestido expuesto como parte de una retrospectiva de la obra de Mugler en el Musée des Arts Décoratifs de París. Fotografía: Christophe Archambault/AFP/Getty Images

Allí aplaudieron su autopresentación y ganó dinero vendiendo diseños a firmas de prêt-à-porter. Hizo lo mismo en Ámsterdam, mientras vivía en una casa flotante; contribuyó al emporio de arte pop londinense de Tommy Roberts, Mr Freedom; y condujo una furgoneta a Afganistán y aprendió la danza Kathakali en la India.

Pero Mugler nunca se volvió hippy, y en París en 1971 no estaba de acuerdo con la dulce ingenuidad de la moda actual. Había desarrollado, a través del ballet, ideas sobre el cuerpo en movimiento y quería vestirlo con sorprendente sencillez, con grandes vestidos negros, en lugar de pequeños. En 1973, fundó su propia primera marca, Café de Paris, y en 1978 abrió una boutique en la Place des Victoires, mostrando colecciones con otros créateurs de mode que producían ropa exclusiva fuera del mundo de la alta costura.

Los de Mugler eran, con mucho, los más arquitectónicos, a la manera del estilo posmoderno, con hombros de cornisa y tacones de viga, y los más obscenos, usando tropos pornográficos antes de que la conciencia corporal fuera común, lo que provocó una reacción de enojo de las mujeres a las que no les gustaban sus constricciones, restricciones. e ideas sobre la carne femenina vulnerable encerrada en caparazones depredadores (visto nuevamente en diseños atrevidos para un cabaret de Las Vegas Cirque du Soleil en 2003).

No tenía miedo; como fotógrafo para sus anuncios, dirigió expediciones de modelos cargados de equipaje a lugares difíciles y se arrastró por una escalera que sobresalía de la ventana de un rascacielos de Manhattan para fotografiar modelos al borde de los abismos de los edificios.

El organismo organizador de la Alta Costura de París le pidió formalmente que desfilara en 1992; retrasó una colección para vincularla con el lanzamiento de Angel y, inhibido por el rígido calendario estacional, luego se retiró. Mugler se retiró de la moda en 2002, justo antes de que Clarins, que había comprado los derechos de su nombre en 1997, cerrara su marca de prêt-à-porter que generaba pérdidas.

Sin embargo, su retiro, financiado por Angel, Alien y otros perfumes, estuvo ocupado hasta la actual exposición Thierry Mugler: Couturissime, su proyecto central para rehacerse y rediseñarse a sí mismo. Primero, recuperó su nombre de nacimiento, Manfred, luego practicó yoga y meditación, y transformó su cuerpo delgado en enormes músculos tatuados. Después de un accidente de jeep y un accidente de motocicleta, se sometió a una cirugía reconstructiva facial, diseñando injertos óseos para transformarlo de un «bailarín delgado y encantador» en «un guerrero».

Manfred Thierry Mugler, diseñador de moda, nacido el 21 de diciembre de 1948; murió el 23 de enero de 2022